Östra Medelhavskryssningen på Egeiska Odyssey

Nafplio, Grekland

Vår första hela dagen på skeppet började med Egeiska Odyssey som förankrats av staden Nafplio, Grekland tidigt på morgonen. Jag hade besökt Nafplio (även stavad Naphlion, Nafplion, Navplion, Nauplia eller någon annan variation) en gång tidigare. Skänker ankar i hamnen, så gästerna måste använda ett anbud för att gå i land. Det har Bourtzi, ett gammalt venetianskt fort som sitter på en liten ö i hamnen och det legendariska slottet Palamidi, en venetiansk fästning från 1687 som ligger högt uppe på en kulle med utsikt över staden. Före 1956 måste de som ville besöka den gamla fästningen klättra upp i 900 + bayerska stensteg från nära torget till toppmötet. En väg byggdes 1956, och jag tog en taxi upp till toppen vid mitt första besök. Liksom mycket av Grekland tog Palamidi ockupationen av ottomanerna från 1715 till 1822. Efter en lång sikt återupptog grekerna fästningen och använde den sedan som ett fängelse för de dömda till döden. Det är bara ett skal idag. Det var intressant för mig att bödelarna bodde på Bourtzi fästning under denna tid eftersom det var otur att få dem att bo i själva staden. (Obs! Den som har läst novellen "The Hangman's Daughter" kommer att uppskatta vad ett sorgligt liv som människor med den här ockupationen hade.)

Nafplio var känd under andra världskriget som platsen för sänkning av två brittiska fartyg 1941, HMS Wryneck och HMS Diamond. Dessa två brittiska förstörare attackerades och sänktes av tyska flygplan i Nafplio hamn. Fartygen hjälpte vid evakuering av trupper från Grekland. Båda fartygen förlorade de flesta av deras besättning och de de evakuerade - över 1000 personer.

Resor till antiken hade en medföljande turné till Mykene i morgon och en valfri turné till Epidaurus på eftermiddagen. Jag gjorde morgonturen, men efter att ha ätit en fin grekisk sallad och pizza till lunch utomhus på skeppet, återvände jag till Nafplio för att se hur mycket den hade förändrats under de senaste åtta åren. Jag var väldigt glad över att staden var så vacker som någonsin, med smala gator fodrade med venetianska hus och underbara bougainvillea överallt. Staden var den första huvudstaden i Grekland efter sitt oberoende från 1819-1832 från det ottomanska riket, och med tre forntida fästningar är det lätt att se att det länge varit en viktig hamn. Eftersom Nafplio är mindre än en 3 timmars bilresa, buss eller tågresa från Aten, blir det många turister, men inte för många kryssningsfartyg eftersom det inte har en stor brygga. Jag vandrade genom gatorna och gjorde lite fönsterhandel och noterade de många uteserveringarna och barerna, som jag säkert är packade på kvällarna. Nafplio är definitivt ett trevligt ställe för en promenad, och det har också ett folklore, arkeologiskt och militärt museum.

Mykene, Grekland

Resor till antiken har de flesta strandutflykter som ingår, och vår första tur var till Mykene, cirka 30 minuter från Nafplio via buss. Fartyget har färgkodade grupper, och bussarna lämnar ungefär fem minuter eller så sönder. Vi reste först ett anbud till staden från Egeiska odyssen. Mykenen är en UNESCO världsarvslista och går tillbaka från 1600-talet till 1200-talet f.Kr. Mykene var en av de största städerna i den mykenska civilisationen, och det var här som Agamemnon återvände efter att ha vunnit det mycket långa trojanska kriget, bara för att hans fru och hennes älskare skulle döda honom. Lionsporten, en stor bergsväg med två lionesses (utan huvudet) är Europas äldsta bit av en monumental helgedom, som går tillbaka till omkring 1250 f.Kr.

Liksom många gamla grekiska städer är den del av Myken som har utgrävts Akropolis. Precis som de flesta tyckte jag alltid att Akropolis endast var i Aten. Men nu när jag har varit i Grekland flera gånger vet jag att någon befäst sten på en kulle med utsikt över en stad är en akropolis (rotord är akro-topp och polisstad). Akropolisen vid Lindos på ön Rhodos liknar den här. Mykenerna valde den här steniga kullen i stället för de många andra i närheten, eftersom den har en källvattenförsörjning, var nära havet (du kan se den från toppmötet) och har två högre berg över det för extra skydd. Mykene akropolis har resterna av ett enkelt palats på toppen och en kyrkogård. Den amatörtyska arkeologen Heinrich Schliemann (som också grävde Troy) var ansvarig för mycket av grävningen på platsen (1876) och han hittade guldmasker, bröstplattor och arm- / benplattor som väger ca 90 pund i de fem graven på kyrkogården som innehöll 19 skelett (två var barn). Liksom egyptiska gravar hade de döda också många föremål begravda med dem som de skulle behöva i nästa liv (som juveler, kronor och kärl. Personligen hade jag tagit lite potatisflis och vin.) Det var intressant att monumenten över manliga gravarna var skulpterade jaktscener, med enkla monumenter för kvinnorna. Gissa även då, män har bättre saker än kvinnor. Gravarna dateras tillbaka till 1600 f.Kr., så forskare har bestämt att de inte kan vara de för Agamemnon eller hans familj sedan de bodde ca 1200 f.Kr.

Efter att ha gått med guiden en stund med Audiovox-maskinerna att höra med, hade vi ledig tid att utforska det lilla museet (de flesta av de bästa artefakterna är i Aten eller British Museum) eller gå upp till toppen av akropolen. Precis som de flesta av vår grupp gick jag upp till toppen, tog mina bilder och sipprade sedan genom museet för att fånga bussen.

Vi besökte nästa Atratos grav, fadern till Agamemnon. Det var väldigt nära Mykene Akropolis, och vi kunde ha promenerat, men resan var trevlig eftersom det blev väldigt varmt. Denna Tholos grav är en av nio gravar av liknande konstruktion i Grekland. Många kallar denna Agamemnon's Tomb, men den byggdes ungefär 50 år innan Agamemnon dog, varför experter tycker att det var hans pappas. Det kallas också Atreusskatten. Det är en stor konisk form och är inbyggd i en kulle.

Bussen gick tillbaka till skeppet på Nafplio omkring 12:30, och efter lunch gick jag tillbaka till staden i några timmar. Middag var på Marco Polo Restaurant, och det var mycket bra. Jag hade en fetaost / konditorivaror, grön sallad och hälleflundra med körsbärsjubileum (och chokladflisis till efterrätt. Fartyget seglade för Kreta tidigt på kvällen.

Rethymno, Kreta

Den Egeiska Odyssey dockade i Rethymno (även stavad Rethimno eller Rethimnon), Kreta tidigt på morgonen, och vi hade inkluderat turer både på morgonen och på eftermiddagen. Rethymno är Kretas tredje största stad, med cirka 30 000 invånare. Det ligger på norra kusten på Kreta och en bra hamn för små fartyg att brygga, eftersom det handlar om en timmes bussresa från Chania i väster och Knossos i öster.

Huvudattraktionen i Rethymno är den stora venetianska Fortezza slottet, som ligger på toppen av en låg kulle och dominerar staden. Byggd 1580 för att skydda staden från pirater och ottomaner, har det länge spelat en viktig roll för att skydda Rethymno. Fästningen var i aktiv användning även under andra världskriget. Rethymno har varit bebodd sedan minoiska tider men blomstrade under venetianerna och ottomanerna. I slutet av vår morgonbussresa till Chania gick vi upp till toppen av Fortezza och hade bra utsikt över skeppet och staden nedan. Nära inträdet till fortet är ett arkeologiskt museum med föremål som går från den sena neolitiska till den romerska perioden.

Från Rethymno hade Egeiska Odyssey en medföljande turné till Chania på morgonen och återvände till skeppet till lunch. Vi hade sedan en medföljande turné till Knossos på eftermiddagen.

Chania, Kreta

Vår grupp lämnade Egeiska Odyssey klockan 7:45, och vi körde den underbara norra kusten av Kreta västerut mot Chania. Körbanan var fodrad med vita och röda oleander, vilket lägger till den dramatiska havsutsikten. Vår guide sa att oleanderna lägger till skönheten, men hjälper också till att hålla många getter och får bort från vägarna, eftersom de är tjocka och bittra provar för djuren.

Kreta är ca 75 procent berg, så det har många spektakulära vyer över snötäckta berg och mousserande, klart blått vatten. Ön har också många stränder och bergen är prickade med tusentals grottor, som har varit mycket viktiga som gömställe genom århundradena sedan ön har bombarderats och erövrats av många grupper på grund av sitt främsta läge - nära Europa, Asien, och Afrika.

Vi körde vid den stora NATO-sjöbasen vid Soudabukten och många inbjudande stränder på vägen till Chania. Vi anlände där ca 9 am, men den natursköna turen gick snabbt. Jag hade besökt Chania förut, men hade inte sett mycket av staden sedan jag hade ridit över ön till södra stranden för att vandra delar av den berömda Samaria-klyftan. Staden var ganska charmig och hade en ganska liten venetiansk hamn (de venetianer reste mer än jag). Det hade också ett litet arkeologiskt museum som var inrymt i den gamla venetianska kyrkan San Francesco. Jag gillade speciellt den stora marknaden.

Tyvärr var vår tid i Chania väldigt begränsad. Vi stannade i Chania till klockan 10:15 och åkte sedan tillbaka till Rethymno till lunch innan vi åkte till Knossos palats på eftermiddagen.

Knossos slott, Kreta

Vi var tillbaka på Egeiska Odyssey från Chania vid middagstid och hade ungefär två timmar att äta lunch och göra sig redo för turnén till Knossos. Jag åt lunch ute eftersom det var mycket bra i solen, det var väldigt bekvämt i skuggan.

Vår grupp lämnade skeppet klockan 1:45 för timmes bilresa till Knossos, den kända platsen för King Minos palats. Den fredliga minoanska civilisationen (inga väggar runt sina städer) styrde Kreta 2000-1600 f.Kr. Det är nästan 4000 år sedan! Slottet vid Knossos begravdes under över 50 fot muror när Sir Arthur Evans, den brittiska arkeologen, började utgräva där 1899. När han grävde "återställde han" mycket av slottet till det sätt som han trodde att det såg ut. Även om det är intressant, kanske han har gjort lite för mycket. Det var väldigt varmt, och platsen hade inte förändrats mycket jag hade besökt där 2004, men det var intressant att se / höra andras tankar om restaureringen.

Oavsett vad du tycker om vad Evans gjorde i restaureringen är palatset enormt. De flesta känner till den grekiska mythistorien om Minotaur och labyrinten. Knossos slott var labyrinten, och det minoiska konstverket är imponerande.

I slutet av turnén hade vi ca 45 minuter ledig tid att handla och ta en kall dryck. Vi lämnade Knossos vid 5:15 och var tillbaka på Egeiska Odyssey vid 6:30. Jag bestämde mig för att ha en snabb middag på terrassen buffé i stället för att gå till huvudmatsalen. Jag hade en stor grekisk sallad (den andra i dag), röd snapper, liten biff, potatis och glass. Alla åtföljdes av en massa vin; det hade varit en lång dag!

Nästa dag skulle vi vara på Delos på morgonen och på Mykonos på eftermiddagen.

Delos heliga ö

Den Egeiska Odyssey förankrades den heliga ön Delos nästa morgon. Det var mitt första besök i den här heliga helgedomen, och jag blev mycket imponerad. Jag har varit i Mykonos flera gånger men aldrig haft en valfri tur till Delos, för det finns så mycket att se på Mykonos. Den här gången förankrade vårt lilla fartyg Egeiska Odyssey nära Delos, och vi använde anbuden att gå i land.

Vi lämnade skeppet vid 8:30, och Delos och Mykonos är väldigt blåsiga, så det blev aldrig så varmt som dagen innan på Kreta. Vi var också alltid nära vattnet (till skillnad från Knossos, som ligger ungefär tre miles inland). Delos är en liten stenig ö ca tre mil lång och mindre än en mil bred. Det var den mest heliga platsen för de gamla grekerna, eftersom Zeus 'tvillingar, Apollo och Artemis (Diana) föddes där. Ön ligger i centrum av Kykladerna och har över 300 dagar med intensiv solsken per år. Det är inte föremål för jordbävningar som finns i mycket av övriga Grekland.

De tidigaste invånarna i Delos (ca 2500 f.Kr.) hade enkla hem på toppen av en låg kulle, och mykeneerna anlände till Delos omkring 1500 f.Kr. Apollo-helgedomen går tillbaka till 1800-talet f.Kr., Och greker från hela den grekiska världen kom hit för att dyrka under 5: e-4: e århundradet f.Kr.

Från och med ca 167 f.Kr., heter Delos en fri hamn, och det blev navet för kommersiell verksamhet för hela östra Medelhavet. Rika köpmän och bankirer och handlare bosatte sig på Delos och byggde lyxiga hem. Många kallade Delos världens största kommersiella centrum och 30 000 personer bodde på den här lilla klippan omkring 1800-talet f.Kr. Omkring 750 000 ton varor flyttas genom sina fyra hamnar varje år. Över 10 000 slavar såldes på den stora torget på en dag!

Den fredliga ön Delos attackerades av Mithridates, kungen av Pontus (på Svarta havet) i 88 f.Kr. och igen av pirater från Athenodorus i 69 f.Kr. Efter den attacken övergavs ön gradvis.

Utgrävningarna av denna massiva plats (ganska mycket hela ön) startade 1872 och fortsätter idag. Som många gamla platser hade arkeologer grävt igenom många meter av murar och smuts för att nå resterna av de många byggnaderna, gatorna, monumenten och strukturerna som en stor teater. Mycket intressant plats. Jag kan fortfarande inte tro att jag aldrig kom hit från Mykonos.

Jag återvände till skeppet om 11:30 och vi seglade från Delos till Mykonos medan vi åt lunch.

Mykonos, Grekland

Den Egeiska Odysseen anlände till Mykonos klockan 2 och jag åkte bussbussen till stad från skeppet om 3:00. Vi hade inte en organiserad turné, men Mykonos är lätt att komma runt, så det var inte nödvändigt. Eftersom jag hade varit på ön flera gånger tidigare hittade jag ett internetkafé på andra sidan hamnen och åtnjöt en öl och några personer tittade på när de hamnade på e-post. Den Egeiska Odyssey seglade inte för Samos, Grekland fram till 11:59, vilket gav alla gott om tid att utforska Mykonos och äta middag i land om vi valde.

Mykonos är en av de mest populära turistmålen i Grekland. Mykonos stad är en otroligt grekisk östad, fylld med en labyrint av smala gångbanor, bougainvillea-dekorerade vitkalkade byggnader, barer, restauranger, affärer, gallerier och butiker. Ön är en av grekernas dyrare, så affärspriserna är ofta högre än vad du hittar på mindre besökta öar. Förutom de många butikerna har ön rester av några 1600-talets väderkvarnar, som användes för att mala korn när ön var en stor hamn som förbinder Venedig och Asien. Det har också fantastiska stränder, fascinerande kyrkor och små kapell och några intressanta museer. Mykonos är ett populärt gay resmål med flera gay barer och klubbar.

En grupp av oss från skeppet hade middag på en av de utomhus restaurangerna nära väderkvarnarna. Det presenterade god mat och en spektakulär utsikt över solnedgången. Vi var tillbaka på skeppet i gott tid innan den egeiska odyssen seglade för Samos.

Samos, Grekland

Nästa morgon vaknade jag för att hitta den Egeiska Odysseyen redan bunden till kajen på ön Samos, Grekland i nordöstra Egeiska havet. Samos är det närmaste grekiska ödet till Turkiet, med avståndet som skiljer de två kontinenterna mindre än en mil. Samos är ganska bergigt och grönt, väldigt annorlunda än torra, platta Mykonos. Ön är täckt av oliv och tallar och har också bra stränder, vilket gör det väldigt attraktivt för semesterfirare, särskilt de från Skandinavien på gruppresor. Eftersom ön är ganska stor (sex eller sju gånger större än Mykonos, med cirka 150 kvadratkilometer), erbjuder det bra vandring och mountainbike för dem som inte vill spendera sina dagar på stranden.

Samos mest kända infödda son var känd matematiker Pythagoras, som föddes 580 f.Kr. Och "upptäckte" den geometriska stämningen som bär hans namn. Pythagoras var också den första västerländaren som använde oktav som en musikalisk term och förstod att jorden var vänd mot väst och inte var platt. Men han visste inte att jorden vred runt solen. Samos mest kända besökare var Cleopatra och Marc Anthony, som tillbringade ett år på ön under en av de många krig. Enligt vår guide levde de verkligen (och älskade) det där uppe.

Den Egeiska Odyssey dockade i Vathi (även kallad Samos stad), som är öns största stad med cirka 3500 invånare. (totalt ön invånare är 45 000, så det måste ha många städer i samma storlek) Vi hade en 4-timmars turné som började klockan 8 och skulle besöka tre platser - templet till Hera, det arkeologiska museet och en vingård.

Vår buss gick till Hera-templet (även kallad Heraion) först, som var ungefär 30 minuters resa från hamnen. Resan var ganska naturskön, med fantastisk utsikt över oleandrarna på väg, olivträd, vingårdar och berg och havet. Samos har många nya väderkvarnar, och guiden sa att många invånare använder sig av solenergi också. Grekland använder inte kärnkraft och över 50 procent av sin kraft är från kol. Förutom sol och vind använder de också tidvatten som strömmar genom rör för att skapa vattenkraft.

Alla er som studerade grekisk mytologi kommer att minnas Hera, Zeus fru. Myter visar honom som en ganska filander. Hennes mans otrohet drev hennes lilla nötter, och Hera gjorde alla slags hämndliga saker till Zeus flickvänner. Överallt gick vi, vi hörde att Hera jagade någon flickvän eller en annan över Medelhavet. Vår Samos guide kallade henne "var försiktig med vad du önskar för" gudinna.

Hera-templet byggdes på en träskig plats och många artefakter hittades när den först grävdes för 200-300 år sedan. Tydligen skyddade träsken även träartiklar.Även om många av de ursprungliga bitarna har flyttats till museer i Samos stad eller Aten för att skydda dem, ger replikerna en bra känsla för hur det såg ut. Det var lite kusligt att gå ner på det heliga sättet att tusentals pilgrimer hade gått över 2500 år sedan! Det mest dramatiska originella objektet som står kvar är en av de 155 kolumnerna som en gång stödde det största grekiska templet någonstans i världen. Templet byggdes i två sektioner - det första ca 700 f.Kr. och det andra ca 500 f.Kr. Kolonnen var väldigt lång, men vid tiden då templet stod, var kolonnerna dubbelt så höga (ca 70 fot eller 20 meter). Detta tempel byggdes omkring 100 år före Parthenon, och det fungerade som en modell för många andra forntida tempel som byggdes i en liknande stil, däribland Temple of Artemis i närliggande Efesos, tvärs över kanalen. Under Polycrates-tiden byggdes templet om och byggdes ut, men det blev mycket skadat under de många invasionerna och en rad jordbävningar. Många av besökarna till Samos på 17-18-talen spenderade en del av sin tid på att skissa denna kolumn, mycket som vi moderna fotografer alla måste ta en bild av.

Vi stannade bara på plats ca 40 minuter och noterade att det fanns två små grupper av arkeologer som smärtsamt (och kedligt) arbetar på platsen även idag. Bussen tog samma väg tillbaka till Samos stad, där vi besökte det arkeologiska museet, som är inrymt i två byggnader om ett kvarter från hamnen (bredvid stadshuset). Museet är relativt litet, med keramik och skulpturer från området. De överlevande statyerna från templet placerades i museet. Detta inkluderar den jätte fem meter höga Kouros, som är den största överlevande grekiska statyn, som går tillbaka till 700-talet f.Kr. Biten är en frittstående pojke med ett leende i ansiktet och ser lite ut som de egyptiska statyerna, men är fristående och skulpterad runt (snarare än bara i framsidan). Intressant har skulptören händerna "fast" på låren och inte danglar som i senare arbeten. Gissa att han var rädd att vikten skulle få dem att falla av eller tippa statyn över.

Efter museet åkte vi ombord på bussen och åkte på kort avstånd till vingården. På grund av de höga vindarna odlas druvorna på Samos lågt till marken, och muskatdruvan är vanligast. Inga röda viner produceras bara vit och ros. Samosvinet har länge varit känt, och forskare har dokumenterat burkar vin som skickas över Medelhavet till Cadiz, Spanien i 500 f.Kr. Vid ett tillfälle kom nästan allt vin som används av den katolska kyrkan för nattvard från Samos. Vi smakade tre viner, men jag gillade bara den torra. Det dyra söta vinet var alltför sött för de flesta av oss.

Vi var tillbaka på skeppet klockan 11:50, och vi seglade vid middagstid. Även om endast några få fartyg besöker Samos, väntade AIDAaura, ett tyskt kryssningsfartyg som ägdes av Carnival, vår plats vid den lilla piren när vi lämnade till Kusadasi.

Kusadasi, Turkiet

Det tog oss inte längtar efter den Egeiska Odysseyen att korsa sträcken till Kusadasi, Turkiet och vi hamnade före 2 pm. Fartyget hade en medföljande turné till Efesos från 2:30 till 6:30, men jag bestämde mig för att hoppa över turen eftersom jag hade besökt Ephesus flera gånger, och dagen var väldigt varm. (För att vara ärlig, jag var lite "dead-rocked" ut och ville njuta av vår hel dagstur nästa dag till Afrodisias, Turkiet).

Jag gick kort till staden, men jag har inte mycket tolerans för aggressiva leverantörer, särskilt när jag inte planerar att köpa någonting. En av stadens främsta sevärdheter är den gamla ottomanska husvagnsstoppan. Kusadasi är en favorithamn för kryssningsfartyg, och det fanns fyra andra i hamnen de två dagarna som vi var där. Det finns massor av shopping i Kusadasi, och den lilla ön som är ansluten till fastlandet med en korsväg kallas Pigeon Island. Intressant betyder ordet Kusadasi "fågelö", så staden är namngiven efter den här lilla ön. Kusadasi har också några steniga stränder, men staden på cirka 50 000 är i första hand en bra bas för turer till de gamla städerna Efesos och Afrodisias.

Forntida staden Efesos

Ephesus är en av de vackraste och bäst bevarade städerna i den antika världen, och alla som besöker Kusadasi bör planera att ta en tur där. St Paul, St John och Jungfru Maria har alla placerats i Efesos, och staden är hem till en av de sju underverken i den gamla världen, templet Artemis (Diana). Tyvärr är det bara den massiva grunden för detta 3000 år gamla tempel kvar.

I forntiden var Efesos (även Efes) en hamn, men hamnen silted in och ruinerna hittades längre inåt än vad de verkar vara. Ephesus var en gång hemma för över 250 000 invånare, i nivå med Aten och Rom. Det var en välmående stad redan 600 BC när den attackerades av kung Croesus av Lydia. Han förstörde den fridfulla staden Efesos, som inte ens hade defensiva väggar och flyttade medborgarna till en ny plats inlandet söder om templet Artemis.

Ephesus var en välmående romersk stad i kristendommens tidiga dagar. Även om den hade det stora Artemis-templet, hade staden ett stort antal kristna invånare, och St John bodde där tillsammans med Jungfru Maria och St Paul. Ett litet hus på sluttningen av Mt. Coressos, cirka fem miles från Efesos, är firade som Jungfru Marias Hus (Meryemana). Några turer inkluderar ett stopp vid huset, och påven Paul VI verifierade platsen 1967 när han besökte. St Paul skrev sina berömda brev till Efesesna medan han bodde i Efesos. Hamnen fortsatte att silt upp och staden sjönk. Det var mestadels övergiven av 6th century AD.

Kryssningsturister åker en buss från Kusadasi till Ephesus och går något nedförsbacke genom den antika staden. Bussar plockar upp dem i andra änden av staden. Vissa turer inkluderar också en mellanlandning på det intressanta Ephesus-museet. Höjdpunkterna i Ephesus turnén inkluderar en promenad längs Curetes Way, Trajanas fontän, Celsusbiblioteket, den stora teatern, de magnifika terrasshusen och den alltid populära världens äldsta spoltoaletter.

Den Egeiska Odysseyen tillbringade natten i Kusadasi, och vi hade en underbar solnedgång från bakdäcket på skeppet medan vi hade middag. Vissa passagerare gick in i staden till middag eller njuter av nattlivet. Jag gick och började se fram emot att se den antika staden Afrodisias nästa dag.

Aphrodisias, Turkiet

Den Egeiska Odyssey dockades i Kusadasi hela dagen nästa dag tills vi seglade klockan 20.00. Fartyget hade en medföljande turné, en hela dagen utflykt till den antika platsen för staden Afrodisias. Många på skeppet valde att inte gå eftersom det var en bussresa på 3 timmar, men jag ville inte sakna den. Till skillnad från vissa människor bryr jag mig inte om natursköna bussturer och var verkligen glada över att se några av de turkiska landsidorna sedan min tid i Kusadasi över flera kryssningar har begränsats till bara några miles inåt i Efesos, Jungfru Marias hus och Kyrkan Johannes Johannes Döparen.

Vi lämnade skeppet vid 8 och gick 10 + minuter till bussarna på parkeringsplatsen, eftersom Kusadasi inte låter bussar ut på piren. Vår buss hade bara 13, så det var nästan som en privat rundtur. Vi körde nästan rätt österut mot Afrodisias, en stad som heter den grekiska gudinnan av kärlek och skönhet, Afrodite. (Ja, rotordet är detsamma som för afrodisiakum, men de passerade inte ut några prover).

Vi körde upp i bergen, som passerar många oliv- och apelsinträd. Den första vägen var brant och slingrande och ganska naturskön men jämnades när vi kom in i en jordbruksdal. Bussen gick igenom flera små städer, och det var trevligt att se delar av Turkiet inte så turistiska. Bussen stannade ungefär halvvägs vid en liten butik för en paus och så kunde vi få ett mellanmål / dryck. Vad en trevlig överraskning - badrummet var obefläckade och det fanns minst ett dussin bås för kvinnor. De hade också en kille som pressade apelsiner för färskpressad juice. Med alla apelsinträd runt, behövde de inte resa långt!

Fortsatt inåt landet gick vi igenom några andra städer och jag njöt av den rullande landsbygden i Dandalaz River Valley, som hade många mandel, granatäpple och andra träd. Vi anlände till Afrodisias ca 11:15 och spenderade över 2 timmar på platsen, vilket är stort --- dubbelt så stort som Pompeii. Endast cirka 15 procent av den antika staden som var välmående från 1: a århundradet f.Kr. till 6: e e.Kr., har utgrävts. Jag tyckte verkligen om turnén eftersom staden ser lite "vild" ut, med pelare, kolumner och andra rester spridda under underväxten. Vandringen var svårare än i Efesos, som är helt nedförsbacke och mer välskött, medan afrodisier är mer naturliga. Vår guide berättade för oss Aphrodisias får cirka 200 000 besökare varje år, långt mindre än de miljoner som besöker Efesos. Vi såg många arkeologer, varav många var associerade med New York University, som har haft ett utgrävningsprojekt i Afrodisias sedan 1961.

Aphrodisias var en kosmopolitisk stad som är känd för afrodithuset och templet. Det lockade också många artister som bidragit till det enorma antalet spektakulära reliefer och skulpturer som används för att dekorera templet och staden. Men den stora stadion som satt 30 000 var den plats som gav "Wow" -faktorn för mig. Denna stadion var världens tredje största i den gamla världen (bakom Hippodrome i Istanbul och Colosseum i Rom). Den här stadion är väldigt lång och smal och användes för idrottsevenemang och cirkusar - inte för vagnsvagnar eftersom de smala vändningarna inte skulle fungera för vagnar. Det var mycket imponerande - särskilt eftersom det är välbevarat. Observera att nästan ingenting av Hippodrome kvarstår, och de flesta av platserna vid Colosseum är borta. Colosseum är också högre och rund snarare än oval.

Aphrodite-templet hade en gång över 40 stora kolumner, men endast 14 kvarstår idag. Andra anmärkningsvärda monument var dubbel tetrastylon (prydnadsgrind) från mitten av andra seklet, Agora från första århundradet f.Kr., Hadrianas bad och en 7000-sits teater. Den stora Sebastien Hall, som kallas för en del av Afrodite Sanctuary, har några dussin reliefs och skulpturer från platsen. Det är den nyaste och bästa delen av museet, men den enda delen som inte är luftkonditionerad.

Vi hade några minuter att handla och ta en kall drink efter turnén och lämnade Afrodisias ca 1:30 för den korta bilfarten till en närliggande restaurang där vi hade en fantastisk medelhavsmat. Vi började med en grekisk (eller turkisk) sallad, följt av ett urval av lammkebab (mitt val), kycklingkebabar, färsköring eller vegetarisk. Alla åtföljdes av varmt, läckert pitabröd, olivolja och balsamvinäger. Dessert var baklava, yoghurt och honung eller färsk frukt. Jag gick för yoghurt som var mycket välsmakande.

Köran från restaurangen (som också hade många toalettbodar - kanske turkarna börjar fånga på turisternas önskemål!) Var oupphörliga och vi slutade på en nästan identisk butik som ägdes av samma familj, men tvärs över gatan från den vi stannade på på morgonen. De hade ett stort urval av glassbarer, och de flesta köpte en, tillsammans med en kall dryck, eftersom vi fortfarande var heta från vår långa dag.

Vi var tillbaka på skeppet om 6 pm, och duschen kände fantastiskt - älskar att tvätta bort allt som solskyddsmedel och smuts det lockar! Jag gick med några kvinnor från New York och Kanada till middag, och vi hade en härlig segel bort från Kusadasi. Nästa stopp var Canakkale vid ingången till Dardanellerna.

Gallipoli på Dardanellerna

När jag vaknade nästa morgon, närmade Egeiska Odyssey Gelibolu Peninsula, som hälsar fartyg till Dardanelle Straits. Vi såg många skepp i kanalen när vi seglade mot Canakkale, Turkiet, där vi skulle tillbringa eftermiddagen. Vinden piskade i våra ansikten när vi seglade nordost genom den smala sanden. Även om havet hade små vita kepsar, var det inte grovt, och kanalen var både upptagen och scenisk.

Vi passerade två av de största och mest dramatiska Nya Zeeland och turkiska minnesmärkenna till världskriget i Gallipoli, där över 1 miljon män kämpade och över en halv miljon dog eller skadades (230 000 män förlorade sina liv enligt vissa konton , andra har numret mycket högre). Brittarna trodde felaktigt att den turkiska armén / flottan skulle vara lätt att besegra i sin önskan att ta över Dardanellerna och ge Ryssland tillgång till havet via Svarta havet / Bosporen / Dardaneller / Medelhavsrutter. De hade fel. Efter 11 månader lämnade britterna Turkiet besegrade i en serie strider där tusentals skulle dö varje dag och kämpade för bara några hundra meter eller en kulle. Intressant var en av de turkiska ledarna en ung överste Mustafa Kemal, som senare blev Turkiens största ledare och mest vördade person, Mustafa Kemal Ataturk, far till turkiska republiken.

Tusentals australier och nyazeeländare gör pilgrimsfärd till Turkiet varje år för att fira de män som kämpade och dog vid Gallipoli, ANZAC (Australien och Nya Zeeland Army Corps). Många brittiska soldater dog också där, men procentsatserna är mycket högre för Aussies och Kiwis. Turkiet hade också stora förluster, och minnesmärkena inser att soldaterna var från båda sidor. De höll bara kasta fler män i bråket, och de fortsatte att dö. Vid ett tillfälle under en strid hade de en 9 timmars eldsvåda för att låta båda sidorna begrava de döda. Men det fanns så många att de inte kunde ge dem alla ordentliga begravningar. Bara en sorglig historia efter en annan, men en viktig lektion för alla som besöker krigets dumhet.

Vi dockade i Canakkale på den asiatiska sidan av Dardanellerna vid klockan 12.00. Klockan 1:15 lämnade vår turné för att korsa stränderna via bil / bussfärja för att åka på slagfält / kyrkogårdar till Europas sida. Cirka hälften av fartygets passagerare valde att gå till ruinerna i Troy, den andra hälften som jag valde att gå till Gallipoli. Jag hade hört att inte mycket kvar av Troy, förutom en "trojansk häst" som används för fotomöjligheter. Eftersom vi hade sett underbara ruiner på andra platser var jag redo att se något annat.

Det var en vacker söndag, som måste vara en populär tid för resenärer från hela världen att gå över Dardanellerna till Gallipoli eftersom vår buss var tvungen att vänta med att fånga färjan på båda hållen! Vi hade en utmärkt guide - jag tror att han måste vara den bästa (eller den enda) som gör engelskspråkiga turer. Han är en professor som undervisar engelska och historia och är expert på Gallipoli-striderna 1915.

Vi cyklade längs kusten och jag kunde inte låta bli att upptäcka de vackra stränderna på halvön. På samma sätt som Normandiestränderna i andra världskriget hade dessa vackra sand och var tysta, med familjer som bad och njöt av solskenet. Vår guide pekade på några av de viktiga slagfältplatserna i denna kamp som varade 11 månader på havet och 9 månader på land. Förlusterna på båda sidor var fruktansvärda, och turkarna ville inte riktigt vara på tyskarnas sida men kände sig som om de hade blivit skjutna in i den. (Turkiet hade beställt och betalat för två slagskepp från Storbritannien, men när kriget bröt ut, skulle Storbritannien inte leverera de färdiga skeppen och skulle inte återbetala pengarna. Detta och några andra imperialistiska idéer tvingade Turkiet att välja sidor (de var också mycket rädd för Ryssland), och de valde fel.

Det var väldigt intressant att se några av monumenten i närheten som jag bara hade sett från kryssningsfartyg som seglade på Dardanellerna. Det var också intressant att höra om rollen som kända soldater och politiker, såsom Kitchener, Churchill och Ataturk.

På grund av de sena färjorna var vi tillbaka på skeppet senare än planerat - ca 6:30 - och seglade genast. Vi hade ett avskedscocktailparty och middag. Min resväska packades och utanför dörren kl 11 och jag sov strax efter att jag drömde om nästa dag i Istanbul.

Istanbul, Turkiet

Den Egeiska Odyssey dockade tidigt nästa morgon i Istanbul. Efter en underbar kryssning avgår vi tyvärr från skeppet vid klockan 8:30 och personalen började städa och få fartyget redo för nästa kryssning till Svarta havet. Fartyget hade en inkluderad halvdagstur på Blå moskén, Topkapi-palatset och Chora-kyrkan och -museet. De flesta halvdagars Istanbul-turer inkluderar vanligtvis Hippodrome (inte mycket kvar) och Haggia Sophia-museet, men det är stängt på måndagar, så Chora-kyrkan ersattes. Vissa turnégrupper slutar på kryddmarknaden eller stor basaren och de som älskar spa ska ta tid att besöka ett traditionellt turkiskt bad.

Den blå moskén är fortfarande en aktiv moské, och de tillåter grupper av besökare inuti när tjänsterna inte går igång. Alla tar bort sina skor (de ger dig en plastpåse för att få dem att bära) och män och kvinnor måste ha sina axlar och knän täckta. Platsen var full av turister, så du kunde verkligen inte se så bra. Den blå moskén fick sitt namn från de 20.000 blåa plattorna som linje sina väggar och den blå mattan som ursprungligen täckte golvet, som nu har en röd matta.

Vi promenerade till Topkapi-palatset, ett 143 hektar stort komplex av byggnader, trädgårdar och (naturligtvis) en harem för sultans fruar (upp till 500). Detta palats i Istanbul var plats för det osmanska riket i nästan fyra århundraden. Ataturk omvandlade det till ett museum 1923 när Turkiet blev en republik och hade inte en sultan längre. Liksom den blå moskén, var platsen packad, med långa linjer för statskassan som har många jeweled föremål, inklusive den berömda Topkapi-dolk som berömdes av Peter Ustinovs film från 1964, Topkapi . Museet har också en 86-karat diamant och många stycken som är så stora de ser falska ut.

Jag hade varit i både Topkapi och Blå moskén i Istanbul men hade aldrig varit i Chorakyrkan. Det är en kristen kyrka som går tillbaka till 5: e århundradet. Det hade några väldigt invecklade mosaiker gjorda med sådana små plattor som såg ut som målningar tills du blev väldigt nära.

Vi kom till lyxiga Ritz Carlton Hotel om 1: 30 och vårt bagage var redan i våra rum. Jag åt en mycket sen lunch i hotellets utomhuskafé och bestämde mig för att hoppa över middag och bara äta ur den stora fruktskålen som de gav mig.

Jag lämnade hotellet nästa morgon för mitt flyg till JFK Airport i New York och sedan vidare till Atlanta. Det hade varit en minnesvärd kryssningstur på Egeiska odyssen av resor till antiken, fylld av gammal historia, fantastiska ruiner och utmärkt mat och resande kamrater. Denna kryssningslinje är väl lämpad för dem som älskar små fartyg, livslångt lärande och destinationsorienterade kryssningar till fascinerande platser.

Som det är vanligt i resebranschen, var författaren försedd med gratis kryssningsboende med syfte att granska.Även om det inte har påverkat denna översyn, anser About.com att fullständigt avslöjande av alla potentiella intressekonflikter. Mer information finns i vår etikpolicy.