Le Boreal Travel Journal - Boston till Montreal 10-dagars kryssning

Dag 3 - Halifax, Nova Scotia

Le Boreal anlände inte till Halifax förrän efter lunch, så vi hade en annan lugn morgon på skeppet. Efter frukost satt jag på den engelska föreläsningen om valar av naturalisten Jose. Liksom historiker Sophie var hans passion för hans ämne smittsam och det gjorde mig upphetsad om möjligheten att se valar i St. Lawrence-sjön. Medan vi lyssnade på naturforskaren på engelska hörde den franska gruppen Sophies presentation på Acadia i teatern.

Jag åt lunch i Le Boreals stora matsal. Det var italiensk dag (de innehöll en annan mat varje dag till lunch), och jag älskade sallad och lasagne. Dessert var bra också - en smaskig hallon tårta. Det är inte förvånande att fransmännen vet hur man gör bakverk, eller hur? En sak som jag märkte om skeppet var bristen på meddelanden. Det lägger säkert till yachtliknande atmosfär!

Vi anlände till Halifax före 2 pm, och vi var alla tvungna att rensa tullen genom att ta upp passet, prata med en tjänsteman som stämplade vårt pass och skickade tillbaka det till skeppet. Tog ett tag sedan några personer inte gick ner till loungen tills deras namn och stugnummer publicerades trots tre till fyra meddelanden på franska och engelska plus det trycktes i det dagliga nyhetsbrevet. Meddelandena blev allt mer irriterande eftersom fartyget har så få.

Fartyg hamnar på en härlig plats i Halifax, och jag önskade att jag hade tid att vandra runt bryggområdet. Pier 21 är Kanadas motsvarighet till Ellis Island och 1,5 miljoner invandrare gick in i Kanada genom denna hamn från 1928 till 1971. Halifax har världens största kontinuerliga strandpromenad, som sträcker sig 4 km från Pier 21 till Purdy's Wharf. Det ser ganska trevligt ut, med många affärer, barer och restauranger. Crystal Symphony och Silver Whisper var också i hamn, vilket innebär att cirka 1500 kryssningspassagerare var i Halifax den dagen. Några dagar Halifax har fyra stora fartyg i hamn med över 10 000 passagerare! Glad att vi var där på en lätt dag.

Halifax är mest känt för mig som den plats där karosserna av Titanic-passagerarna togs efter sin sjunkning i april 1912. Det finns också ett minnesmärke nära Peggy's Cove, som husker 229 Swissair-passagerare och besättning som dog när deras flygplan från New York till Genève tog sig brann och kraschade 1998. Som den nordamerikanska hamnen närmast Europa spelade staden viktiga roller i båda världskrigen, och jag kommer ihåg hur många USA-planar som grundades där efter den 11 september 2001.

Den största konstgjorda, icke-nukleära explosionen som någonsin registrerats inträffade i Halifax under första världskriget den 6 december 1917. Två fartyg sprang i varandra i den smala hamnen (som också är världens näst djupaste bredvid Sydney) och sätter en brinner. Många medborgare stod på bankerna och tittade på scenen, och andra kollade på platsen genom fönstren i sina skolor, hem eller företag. Vilka invånare visste inte var att ett av fartygen var en omärkt fransk ammunitionsbärare SS Mont Blanc på väg till Europa. Den andra var ett krigslättningsfartyg, utan last. Strax efter att olyckan inträffade sprängdes ammunitionsskeppet och 2000 dödades och ytterligare 9000 skadades allvarligt. Alla byggnader för 500 hektar som omger hamnen förstördes, och explosionen utlöste även en tsunami i hamnen. Resterna av fartyget befanns miles bort (en del av ankret väger 1000 pund hittades 5 mil bort). Människor hörde explosionen 100 kilometer bort. Trots att det var vinter skickade Amerika omedelbart ett tåg fullt av hjälparbetare, som stannade i veckor och hjälpte med hjälpinsatsen och cementerade förbindelsen mellan Kanada och USA.

Le Boreal hade två shoreutflykter i Halifax. En var en stadsrundtur i Halifax som besökte många av de historiska platserna i staden, tillsammans med den offentliga trädgården och Atlantens sjömuseum. Jag tog den andra turnén, som var en halvdagstur till pittoreska Peggy's Cove.

Dag 3 - Peggys Cove, Nova Scotia

Vi gick ombord på bussen för Le Boreal shoreutflykt till berömda Peggy Cove ca 2:45. Vi hade två bussar på utflykten, och de lade de sex engelsktalande gästerna på en av de stora dragspelbussarna. Vi satt i dragspelets baksida och lyssnade på den engelska guiden medan fransmännen hade en mikrofonad guide i fronten. Vår guide Lynn var en pensionär sjuksköterska från Halifax som arbetade för researrangörerna som ett roligt jobb. Hon var mycket bra och höll oss underhöll med information om regionen när vi körde genom Halifax och på timmes bilresa till Peggy's Cove.

Peggys Cove har mindre än 75 invånare men besöks av tusentals varje år, eftersom det är en av de mest kända fiskebyarna i världen. Staden byggdes på granitrock, så det har inte mycket jord för att odla någonting. Det är en charmig plats, och underbar för fotografer och artister. Peggys Cove ligger vid Margarets Bay. Enligt legenden räddades en ung kvinna som heter Margaret från ett skeppsbrott, bosatte sig i området och giftes med en av hennes räddare.

Många besökare till Peggy's Cove sitter på bänkarna och tittar bara på havet eller fyren. Byn har några konstgallerier och butiker, men du kan se hela byn på cirka en timme. Vi stannade en och en halv timme. Jag tog en massa fotografier, åt en läcker citronglasskaka och tittade lite i butikerna, till och med köpte en kylmagnet. Även om vi trodde att det kunde regna, kom solen ut när vi närmade oss Peggy's Cove, så jag lämnade min regnrock på bussen.

Jag åt middag på den avslappnade buffén på Grill Restaurant. Det var en annan god måltid, men jag tror att jag föredrar att vänta på huvudrestaurangen. Som med de flesta nätter inkluderade kvällsunderhållningen levande pianomusik i både vardagsrummet och den panoramiska lounge. I kväll hade vi också en pianokonsert i teatern.

Le Boreal skulle vara i Louisbourg, Nova Scotia nästa dag.

Dag 4 - Louisbourg, Nova Scotia

Nästa morgon var Le Boreal till sjöss på väg från Halifax till Louisbourg. Fartyget har en maxhastighet på 15 knop, mindre än större fartyg. Jag tyckte om att inte behöva vara upp tidigt varje morgon; Det verkar väldigt civiliserat.

Jag åt en lätt frukost och deltog i Sophies prat om Samuel Champlain, som var den berömda franska utforskaren som ansvarar för mycket av uppgörelsen i Quebec. Lake Champlain i New York staten heter också honom.

Temat för lunch var kanadensisk mat, och vi hade krabbenben tillsammans med andra skaldjur. Tyvärr var jag på en 12:45 pm turné, så var tvungen att äta ganska snabbt. Vi tog ett anbud till stranden i Louisbourg, Nova Scotia, följt av en kort bussresa till Louisbourg-fästningen. När vi kom fram till fästningen gav de oss Audiovox-maskinerna och delade oss in i två grupper - engelska (ungefär 14 av oss, som var nästan alla amerikaner / brittiska) och franska (resten). Trevligt att ha en så liten turnégrupp.

Fransmännen byggde fästningen och staden på denna plats 1713. Det var delvis förstörd när britterna tog över Nova Scotia i slutet av 1750-talet men var på dess höjd 1744. Webbplatsen övergavs och lämnades i ruiner innan den blev en kanadensisk medborgare parken 1928. Det mesta av återuppbyggnaden gjordes från 1960-talet, och idag har cirka 20 procent av staden rekonstruerats, vilket gör den till den "största rekonstruerade 1700-talsstaden i Nordamerika" enligt broschyren. Ruinen i resten av staden finns fortfarande där och arkeologer

Dag 5 - Iles de la Madeleine (Magdalenöarna) - Morning Tour

Om du aldrig hört talas om Iles de la Madeleine är du inte ensam. Denna skärgård av ett dussin öar (endast sju bebodda) ligger mitt i Gulf of St. Lawrence, cirka 60 miles från Prince Edward Island, 125 miles från Gaspe halvön i Quebec och över 700 miles från Montreal. Sex av öarna är förbundna med långa, tunna sanddyner och en enda motorväg 199. Hela gruppen är formad som en fiskkrog eller en halvmåne.

Även i maritima Kanada och Atlanten, är öarna en del av provinsen Quebec. Jacques Cartier skrev först om öarna år 1534, och Samuel de Champlain lade dem på en karta i 1629 med namnet "La Magdeleine". Det nuvarande namnet Iles de la Madeleine döptes 1663 för att hedra konungenären för öarna 1663. Under en lång tid visade många engelska kartor öarna som Magdalenöarna, men nu visar alla kartor det franska namnet .

Många av dagens 13 000 skärgårdsboende är härstammande från de akadier som förflyttades från Acadia till platser över hela världen år 1755. Vissa flydde utvisningen och flydde till dessa öar och andra. Över 95 procent av dagens invånare är franska, och de andra 5 procent engelska talande (kallas Anglophones av franska), mestadels av skotsk härkomst. Många Anglophones bor i sina egna små samhällen och skickar sina barn till engelska skolor, som ligger i ett annat distrikt än de franska.

De flesta Madelinots är inblandade i maritima yrken - antingen fiske eller turism. På 1970-talet hade öarna cirka 5000 besökare, år 2010 var över 50 000, mestadels i juli och augusti. Turister och konstnärer kommer för 180 miles (300 km) oförstörda stränder, den unika kulturen och arvet, och lugnet och lugnet. De flesta kommer inte för simning, eftersom vattentemperaturen endast når maximal mitten till övre 60-talet!

Iles de la Madeleines invånare anser att deras klimat är ett "mildt" sjöfartsklimat eftersom haven gör vinterväderna mycket varmare än på fastlandet Quebec. De får inte mycket snö, men de får massor av vind året runt, vilket gör körning en riktig utmaning på vintern, eftersom snön (och ibland vågorna) kan blåsa över vägarna. Dessa konstanta vindar blåser från 17 till 40 km / h (9 till 22 knop) och ännu starkare på vintern. Surfers, kite boarders och paragliders flock till öarna för vindarna. Det finns hundratals sommaraktiviteter, inklusive en stor "sandslott" byggkonkurrens varje augusti. Området är fotografens, birderens och vandrarnas dröm.

Att komma till skärgården är inte lätt. Endast några kryssningsfartyg besöker varje år, men regeringen försöker locka till sig mer. De flesta (cirka 80 procent) besökare anländer via 5-timmars färjan från Prince Edward Island. Andra anländer via flyg från Montreal (non-stop på sommaren, 2 stannar resten av året). Både luft- och färjekostnader är höga, men bara att veta att du ibland kan fly gör livet mer tålligt för många Madelinots.

Saltgruvorna är den tredje största arbetsgivaren. Öarna sitter på sju stora saltkupoler, och den som ligger närmast ytan har grävts för vägsalt i flera år. Jag tyckte det var intressant att de hittade saltkupolerna när de borrade för olja.

Vissa marinister hittade sig till öarna av misstag. Över 400 skeppsbrott har registrerats, mestadels skepp svepte i stormen med stormar. De seglare som överlevde gjorde ibland öarna sitt hem.

Den franska kulturen på öarna är annorlunda än Quebec eller Frankrike, vilket inte är överraskande med tanke på deras isolering (fram till moderna kommunikationsmetoder). Språket är mer Acadian franska, som kom från den "gamla franska" i medeltiden och renässansen. Accentet varierar även från ö till ö, eftersom varje enskild ö isolerades tills vägen anslöt dem på 1950-talet. Till exempel, istället för att rulla sina "Rs" som de flesta franska högtalare, har en ö gjort dem helt tysta. Enligt lokal legend återstår orsaken till denna förändring till Acadiansna. Brittarna försökte konsekvent få Acadiansna att lova sin trohet mot kungen i England. (Kung är "roi" på franska). För att undvika att säga detta ord, släppte de bara "R" från allt uttal. Bra historia, eller hur?

Madelinots fiskar för hummer, kammusslor, snöskräp, fisk och skaldjur. Hummer är den viktigaste grödan. Den aktuella hummersäsongen börjar den första veckan i maj och går i ungefär nio veckor fram till den första veckan i juli. Hummerfiske startar klockan 5 på öppningsdagen, och det är en tävling till favorit hummerfläckarna. På grund av överfiske av många arter tidigare har fiskarna nu samarbetat med vilt och fiskexperter i området för att kontrollera antalet hummer och andra fiskar som tagits. Det finns 325 hummerfiskare på öarna, och varje kan lägga ut mindre än 300 fällor per dag. (Från och med 2004 när de kunde använda 300 fällor, gick fiskarna med om att skära tre fällor varje år i 10 år för att skydda befolkningen, så 2011 kunde de bara lägga ut 282. De kommer att omvärdera när det kommer 2014 .) Även om varje fälla endast kan sättas ut en gång varje dag, kan ett dussin eller fler hummer vara i fällan när den dras upp. De kan inte hålla någon hummer vars kropp är mindre än 3,25 inches lång. Fiskare fick $ 4,78 per pund hummer 2011, men bara $ 3,72 per pund året innan. Liksom många "bönder" som är starkt beroende av främst en grödor (till exempel tobaksbönderna i söder), får de mest av sin inkomst under dessa få korta veckor varje år. Vår turbussförare var främst en hummerfiskare men jobbar på andra udda jobb resten av året.

Le Boreal anlände till hamnen vid Cap-aux-Meules ca 7:30. Dagen var perfekt - solig och ca 65-70. Vinden var så lätt som någonsin, även om flaggorna blåses ut rakt. Den lilla byn (cirka 1500 invånare) har samma namn som ön. Namnet kommer från de små klipporna / slipstenen i kullen med utsikt över hamnen. Jag hade anmält mig till både en morgon och en eftermiddagstur eftersom jag trodde det osannolikt att jag skulle få en chans att återvända. Morgon turnén lämnade vid 8:30, och jag var glad att se att engelsktalarna hade vår egen lilla buss! Tretton av oss, plus Stephan föraren och en exceptionell guide, namngiven Susan, gick ut på turné två av öarna - Ile du Havre Aubert och Ile du Havre Aux Maisons.

Susan är ursprungligen från Winnipeg och träffade sin man för över 25 år sedan i ett tvåspråkigt läger. Hon pratade inte några franska och han talade inte engelska. De flirtade med varandra och hittade ett sätt att kommunicera. Liksom många unga, hade han lämnat öarna vid 16 års ålder för att fortsätta sin utbildning någon annanstans i Kanada. (studenter kan nu få högskolepoäng på öarna). Han planerade inte att återvända. De giftes, bodde i Japan och på andra håll runt om i världen och återvände till öarna 17 år sedan för att göra sitt hem där.Hon undervisar ESL på deltid, och han var journalist som nu är borgmästare. Hon sa att många ungdomar är som hennes man; De lämnar, men återvänder för att höja en familj.

Vi lämnade Cap-aux-Meules och körde sydväst mot Havre Aubert Island. Mycket av vägen följer de mycket smala sanddynerna, som är täckta med havsgräs. För år sedan brukade de tillåta camping och vandring på sanddynerna, men det är nu strängt kontrollerat att försöka skydda dem. Vägpersonal har lagt stora stenar till stranden längs vägen för att hjälpa till med långsam erosion. Havre Aubert är södra änden av skärgården och är mest skogkledda (det har fortfarande väldigt få träd, eftersom de flesta skogar skars ned för år sedan för att bygga hus och för ved och aldrig replanteras). Den korta växtsäsongen håller de få träden små.

Vi stannade först vid Site d'Autrefois, hemmet för Claude Bourgeois, som en gång var kapten av Annick, en hummerfiskebåt. 1990 sjönk sin båt under en storm. Han överlevde men skadades både fysiskt och mentalt. Han pensionerade sig från fiske fyra år senare och började bygga en liten historisk by som den av sin farfar på sitt land, främst för terapi. Han öppnade platsen 1998, och han är ganska karaktär. Vi alla njöt av att höra hans berättelser om livet som en hummerfiskare och sjunga med gitarr. Att se en 24 "x 32" (reglerad storlek) hummerfälla nära och lära sig hur fiskarna gör dessa fällor (som varar ca 5-7 år) var fascinerande. Den största hummeren som till och med fångades var 42 pund i Bay of Fundy, och den största i Iles de la Madeleine var 26 pund, vilket uppskattades vara 45-50 år gammal. Claude största var 10 pund, men även den storleken är för stor för att äta (hård). De flesta hummer som fångas är ungefär 7 år gamla.

Efter att ha lyssnat på Claude gick vi runt om den omskapade byn, med tanke på de traditionella byggnaderna, fyllda med antika möbler och lantbruksutrustning. Mycket rörande besök sedan byn verkade återskapas så kärleksfullt och Claude var så passionerad om sitt liv.

Vi lämnade Claude efter ungefär en timme och gjorde oss väg till den historiska platsen La Grave, längst bort på ön nära huvudbyen Havre-Aubert. Denna plats var den första bosättningen på alla öar och ligger på en liten cape, som är så smal att alla byggnader är vattnet på någona sidan av vägen eller den andra. Byggnaderna är ljust färgade, och vi alla tyckte det var en magisk plats. Tyvärr, Musee de la Mer (Maritime Museum) vid "slutet av vägen" stängdes för renovering, och får inte öppnas för ett år eller så. Saker rör sig långsamt på dessa öar, precis som i andra delar av världen som Karibien.

Vi hade ledig tid att besöka butikerna och göra lite beachcombing. Många konstnärer (och andra) på dessa eklektiska öar kommer från hela världen. Till exempel kom en japansk konstnär hit och stannade, liksom en javanesisk silkesbatikartist, en brasiliansk oceanograf och vår guide. En av affärer, Artisans du Sable, är en del av Economusee-nätverket, där besökare kan titta på konstnärer på jobbet i en verkstad-boutique-miljö. En av specialiteterna på denna verkstad var konst gjord av en "hemlig" blandning av sand hållen ihop med någon typ av hartsämne. De underbara bitarna ser ut som om de skulle smula omedelbart, men är ganska tunga och steniga.

Efter att ha lämnat Havre Aubert körde vi tillbaka till skeppet och stannade vid ett fiskrökhus på Havre Aux Maisons Island. Vår guide och hennes familj bor på denna ö, som ligger mellan Havre-Aubert och huvudön Cap aux Meules. Susan berättade för oss att familjeenheter är mycket viktiga här, och män identifierar sig genom att använda deras förnamn följt av deras fars förnamn. Till exempel är hennes man Joel och hans far Euclid. Så, hennes man går av Joel aux Euclid (aux är "av"). I telefonboken är hans namn listat som Joel E., även om E. inte är hans mellansta initial. Ibland går namnen på och på som Joel aux Euclid aux farfarens namn etc.

Fiskrökhuset ägdes av två bröder. Rökt sill brukade vara en stor inkomstkälla för ön, men sillen var överfiskad, så nu säljer bröderna bara till den lokala marknaden. De måste även "importera" sill från New Brunswick för att få nog. Vi turnerade ett av rökhusen som inte längre användes, såg gamla bilder och läste hur fisken var beredd. Vi flyttade till fiskrökhuset, där en av bröderna kort öppnade en dörr för att vi skulle se från utsidan, men vi gick inte in i den rökiga byggnaden där de använder lönnträ och sågspån att röka. Fisken blötläggs i salt saltlösning i 2-3 dagar, följt av 2-3 månader av 24-timmar / dag i rökhuset. Den slutliga produkten liknar bara köttbitar som är hårdare.

Slutligen såg vi en kort video av arbetare som utför de olika stegen, smakade på de två typerna rökt sill (torr och i en oljig sås) och fick chansen att köpa några. Jag tog med sig några sill i oljensås hemmet och var väldigt glad att glasburken gjorde resan hemma i mitt bagagade bagage utan att bryta!

Vår sista stopp på morgon turnén var vid Peterskyrkan (Saint-Pierre de La Verniere) i Cap aux Meules. Detta är den näst största träkyrkan i Nordamerika. (Den största är i Nova Scotia.) Kyrkan byggdes först av trä som lagrats i hållet på en båt som var bunden till Europa från Nordamerika. Den sjönk nära ön och lasten överfördes till ett annat fartyg. Det fartyget sjönk inte länge efter att ha lämnat öarna. Ägare av lasten bestämde att det var hexade och gav det till kyrkan. Inte långt efter att kyrkans ram har slutförts blåste en stor storm det till marken. De "dubbelsignade" träet och platsen innan du börjar! Kyrkan öppnades 1876 och förstorades på 1900-talet. Det klassificerades ett kanadensiskt historiskt monument 1992 och är fortfarande en aktiv kyrka.

Kyrkans inre var underbar, men kyrkogården var fascinerande, med många intressanta gamla gravstenar och en underbar utsikt över havet. Vi kom tillbaka till skeppet om 1:15, med bara tillräckligt med tid för att få en snabb bit före eftermiddagsturneringen av några fler av Iles de la Madeleine klockan 2:15.

Dag 5 - Iles de la Madeleine, Quebec - Eftermiddagstur

Vår guide Susan och förare Stephan gjorde även på eftermiddagen engelsk turné i Iles de la Madeleine. Vi hade 14 den här gången, med ungefär hälften av oss från morgonturen. Det var så trevligt att ha en så liten turnégrupp, en av fördelarna med att vara i den engelsktalande minoriteten på Le Boreal. På morgonturen fokuserade på skärgårdens historia och kultur var eftermiddagsturnen mer om det naturliga skönhets- och geologiska arvet. Dessa öar dateras för över 70.000 år sedan och bildas huvudsakligen av långa sanddyner som härrör från den ständiga erosionen av magnifika röda sandstensklippor. Vi körde i ungefär en timme till öns nordligaste punkt vid Ile de la Grande Entree, vilket innebar att de av oss på båda turerna hade rest hela längden på den drivbara skärgården. Vi körde över den huvudsakligen engelska ön Ile de Grosse, som passerar saltgruvan och stoppar i Grande-Entree på ön med samma namn. Grand Entree är "hummer huvudstad i Quebec", med 125 hummer fiskare (av 325 på ön) som bor där. Vi hade cirka 30 minuter att titta runt på båtarna, stranden och de små butikerna.

Avgår Grande Entree, vi slutade vid en av de höga klipporna med utsikt över en härlig strand på ön. Det var nära staden Old Harry, som var platsen för valrossjaktarna från 1700-talet och 1800-talet. Dessa jakter tog de första baskerna till öarna. De enorma valrusserna skulle stapla upp på de steniga bankerna och använda sina jätte tusen att klättra på klipporna. Walrusesna slaktades för deras olja och kött, och i 1799 hade hela besättningen förstöttats. Inga valor finns i öarna idag. Jag kunde inte låta bli att undra om alla strikta regler för hummerfiske är på plats på grund av vad som hände med valrosserna.

Bussen tog oss tillbaka längs Route 199 till South Dune Beach på Havre aux Maison Island. Denna sandstrand var lättillgänglig och fodrad med pittoreska, dramatiska röda kalkstensklippor. Många av klipporna hade grottor huggen in i dem, och du kunde gå ca 20 fot eller mer. Havets havre som fanns i sanddynerna var spektakulära, och stranden var tyst och perfekt för promenader. Det var konstigt att ha dessa sanddyner som ser bruntgrönt långt ifrån. Förbi detta strandområde körde vi längs en grusväg till en fyr med utsikt över närliggande Ile d'Entree (Entry Island), som är den enda bebodda ön som inte är ansluten till resten av ökedjan. Den har 100 invånare, mestadels av skotska och irländska arv.

Vår sista stopp var på Belle Anse på Cap-aux-Meules. Det hade också underbara röda klippor och fantastisk utsikt. Dessa klippor har varit föremål för glidbanor, så vi kunde inte komma för nära.

Vi kom tillbaka till Le Boreal klockan 6:30, precis i tid för att städa upp lite innan drycker och middag. Jag hade en tomat basilika soppa, sallad och pasta med veggies och en lätt tomatsås. Smaskigt. En pocherad päron till efterrätt var den perfekta avslutningen på en utmärkt måltid. De två sångarna och ombordpianisterna var huvudledare i cabaretteatern, men jag var för trött att delta. Andra sa att de gjorde ett bra jobb.

Vi skulle vara i Perce, Quebec nästa, och jag har en eftermiddagstur till Bonaventure Island, hem för 250 000 gannetter.

Dag 6 - Perce, Quebec

Nästa morgon vaknade jag tidigt när jag kände att skeppet skakade lite. Jag gick ut ur sängen, kikade ut gardinen och det var den underbara "piercerade" bergformationen (trapezformad med ett hål i den) av Perce, Quebec. (uttalad per ord) Solen sken och vi placerade i hamnen för att släppa ankret. Det var en annan underbar höstdag i Gulf of St. Lawrence.

Perce är en liten by vid toppen av Gaspehalvön i Quebec. Trots att en gång en fiskesamfund är staden idag främst ett turistcentrum på grund av sin underbara Perce Rock och närliggande Bonaventure Island, där upp till 250 000 gannetter (fåglar) lever.

Min turné var inte förrän efter lunch, så jag hade en trevlig frukost och kunde slappna av och njuta av Le Boreal. Jag önskar att bacon kunde ha varit skarpare (mer bra gjort) vid frukost, men jag älskade hur de kokade ägg till ordning. (Jag tror att de måste ha använt smör.) Lunch var en läcker skaldjurbuffé i båda restaurangerna. Levande kallt vatten Kanadensiska (Maine) hummer användes för buffébordet. Bara en reta för middag!

Har turnerat hela dagen förra dagen, tog jag inte morgonturnén, men den engelsktalande gruppen tycktes ha haft det verkligen. Turnén var en rundtur i Perces sevärdheter, främst med fokus på 1930-talets era. Turnén gick till toppen av berget (Cote Surprise) med utsikt över staden, med fantastisk utsikt över Perce, vårt skepp, Perce Rock och Bonaventure Island. De besökte också en affär, där guider klädda i gammaldags klädsel berättade historier om butikens historia, och Pic de L'Aurore och Mount Joli har utsikt, vilket hade fantastiska utsikter i området. Det exceptionella vädret gjorde turnén ännu bättre, och jag förväntade mig att det skulle vara perfekt för vår vandring på Bonaventure Island.

Dag 6 - Bonaventure Island nära Perce, Quebec

Vårt besök i Gannet-kolonin på Bonaventure Island lämnade skeppet via anbudet klockan 1:15. Havet rullade riktigt, och jag var lite orolig för dem som inte är så fasta på fötterna. När vi nådde dockan överfördes vi till en sightseeingbåt för 15 minuters resa till Bonaventure Island. Vi vandrade över ön (2,6 K, eller ca 1,5 mil) till andra sidan där fågelkolonien är. Vandringen var på en vältränad spår men var mestadels uppförsbacke för första 3/4 avståndet. Vandringen var genom en skog, så du kunde inte se mycket annat än träd och buskar. De hade porta-potties i början, ungefär halvvägs, och vid kolonin. Det tog oss ca 45 minuter till en timme för att göra vandringen. Denna vandring är inte väl lämpad för dem som har problem att gå eller klättra kullar.

Kolonin var lika fantastisk som jag kommer ihåg den från när jag hade besökt flera år sedan. Endast omkring 60 000-65 000 gannetter var på klipporna (enligt guiderna) eftersom många redan hade migrerat. Cliffside var dock fylld av fåglar, och vi spenderade cirka 20 minuter på att titta på dem från flera tittarstationer eller bakom ett staket. Ön är korsad av flera spår, men vi hade inte tid att göra någon utforskning, återvända så vi kom.

Vi hikade tillbaka lite snabbare (mestadels nedförsbacke), anländer till piren vid 4:30 för resan tillbaka till bryggan och sedan tillbaka till Le Boreal via anbud. De skickade ut smörgåsar / äpplen / tårta / flaska vatten för oss att äta på retur (15-minuters) resa. Jag var tillbaka på skeppet senast 5:15.

Efter en drink före middagen hade vi en utmärkt hummer middag, tillsammans med soppa, sallad och rostad persika till dessert. Middagen har varit mycket bra.

Föreställningen var tänkt att presentera dansarna som utför många franska danser (inklusive can-canen). Men de rullande haven orsakade dem att skjuta upp showen fram till nästa kväll. Detta passade mig bra sedan min tidiga morgonutflykt i Havre St. Pierre (på norra stranden av mynningen av St. Lawrence River) började klockan 07:15!

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec och Minganöarna

Nästa dag var Le Boreal i Havre-Saint-Pierre, Quebec, som är en mycket liten stad på norra stranden av floden St. Lawrence. Det ligger mycket nära mynningen av floden och Gulf of St. Lawrence, nästan rakt norr om staden Gaspe på spetsen av halvön på flodens södra strand. Trots att byn är liten är den den största staden och länet för Minganie RCM (som ett län) och hem till många offentliga, kommunala och regionala tjänster.

Havre-Saint-Pierres första invånare kom från Iles de la Madeleine på nittonde århundradet. Sex fiskfamiljer grundade staden 1867. År 1948 bytte många av fiskarna sitt kall till gruvdrift när en av världens största ilmenit (titan) -gruvor öppnades. Invånare hävdar stolt att titan från Havre-Saint-Pierre användes första gången i NASA-raketerna på 1960-talet, som länkade staden till månen innan den var länkad till resten av Kanada. Staden verkar fortfarande vara lite ovillig att vara en del av Kanada. Vi såg inte några kanadensiska flaggor i staden, bara de i Quebec och Acadia. Även gatan tecken på staden har Acadian flaggan. Gissa det är lite som de i den gamla södern som fortfarande flyger den konfedererade flaggan. Jag måste erkänna att denna resa har gett mig en ny uppskattning av varför några Quebecois skulle vilja vara oberoende av Kanada och Commonwealth, särskilt med tanke på hur Storbritannien behandlade sina acadianfäder.

Dagens invånare talar en fransk dialekt mer lik Acadian French än Quebec franska. Omkring 30 000 besökare varje år går till den närliggande Mingan Archipelago National Park Reserve, över 40 kalkstensöar av olika storlekar och 1000 granitöar som ströms över 152 km (70+ miles) av kusten. Turbåtar från Havre-Saint-Pierre gör den korta resan (ca 15-30 minuter beroende på vilka öar) att ta besökare över till öarna, och den kanadensiska parken har guider på plats som erbjuder turer. Ett besök på Mingan var den främsta anledningen till vår mellanlandning i Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal hade tre turer - en rundtur i staden, ett besök på en av Minganöarna, eller ett besök på två av öarna. Jag valde den längre turnén, även om utflykten började klockan 7:15.

Dagen var solig och lugn, perfekt för en liten båttur (cirka 50 av oss i 3 grupper) till den första ön L'ile Niapiskau, som är känd för sina många kalkstenmonoliter. Vår Anglophone-grupp var bara sju, förstörde oss ännu mer från stora turer, och vi hade en utmärkt guide. Hon var mycket entusiastisk och kunnig om öns geologi. Monoliterna påminde mig lite av de som jag såg på Hopewell Rocks (även kallad blomkottstenarna) i Bay of Fundy. Några av monoliterna var emellertid inåt på ön, vilket stöder bildandet av ön som stiger från havsbotten. Stor bildmöjlighet och en lokal poet (nu död) Roland Jomphe heter många av formationerna och märker dem på grund av sin form. Dessa namn har fastnat - t.ex. Madame de Niapiskau, president Nixon, val, örn, etc.

Vi promenerade runt ön i ungefär en timme på trä gångarna. Det var en vacker, kuslig plats med alla de stora stenarna, men det mesta av spåret var en trä gångväg, vilket gjorde det lättare att gå. Snart var det dags att besöka en annan ö i Mingans skärgård - Quarry Island.

Dag 7 - Havre Saint Pierre, Quebec och Quarry Island

Efter ungefär en timme på Niapiskau Island tog vi en kort åktur till vår andra ö, L'ile Quarry. (Quarry Island) Den har detta namn av en av två skäl - antingen för de små kalkstenarna över hela ön som liknar dem från ett stenbrott eller för det franska ordet för jaktblind, vilket är liknande. På vägen kunde vi se Anticosti Island på avstånd, den stora ön i mitten av St. Lawrence River. Det är fantastiskt hur stor denna Gulf är! Anticosti köptes av en rik man i slutet av 1800-talet som en jaktbehållare, och han lagrade den med rådjur, älg och andra viltdjur. Tyvärr lagrade han inte några rovdjur, och så hjortet åt alla växter (förutom några evergreens). Idag finns över 250 000 hjortar på ön, och de har en omfattande jaktsäsong för att hålla dem från att dö av svält.

Ile Quarry är lite större än den närliggande ön Ile Niapiskau och är hem för fem distinkta livsmiljöer. Innan vår promenad hade vi ett gott mellanmål bestående av smörgåsar, tårta, frukt och ost, tillsammans med vatten, kaffe eller juice. Efter snacket turnerade vi på ön i nästan 2 timmar med en annan entusiastisk guide som var en ekolog / botaniker. Hon var utmärkt, och när vi gick igenom områdena gjorde hon en fin förklaring - inte för mycket information som många gör. Vi gick igenom (1) skogen, (2) bog eller fen (3) karga (4) klippor och (5) kust, och noterade skillnaderna i växtlivet. Det var lågvatten, så vi gick längs stranden i stället för på spåret i vissa delar. Denna ö hade också kalkstenmonoliter, några med grön tillväxt på toppen, vilket resulterade i att de kallades Pot de fleurs (blomkruk) monolit. Såg också insektsliknande krukväxter i mosen och många träd drapade med gammal människos skägg som jag såg i Alaska. Närvaron av denna växt som liknar spanskmossa är endast möjlig när luften är mycket ren utan förorening.

På vägen tillbaka till skeppet gick vi längs kusten till skeppet. Jag såg plötsligt en hund ut på kajen mot vårt skepp. När jag frågade guiden som tog med sig hunden, sa hon att husdjur inte var tillåtna, men såg också snabbt "hunden", som faktiskt var en röd räv. Dessa djur lever på öarna, äter bär och små voles. Den här var helt orolig för mannen och satt på dockan poserar för bilder. Hans päls var ganska tjock och han såg mycket hälsosam ut, så jag tror inte att han svälter, även om jag var lite orolig för rabies, med sin udda upplevelse. Denna observation var en fantastisk avslutning för vår fascinerande morgon.

Vi gick ombord på båtarna klockan 11:45 och var tillbaka på skeppet vid 12:15. Vi behövde inte vara tillbaka ombord, så gick runt den lilla staden, som tog alla 20 minuter.

Lunch var en medelhavsbuffé - mycket bra. Vi seglade klockan 14 och lämnade St. Lawrence-viken och flyttade uppför floden. Vi seglade hela eftermiddagen och jag använde tiden för att sortera igenom några bilder. För det mesta var flodbredden för långt bort för att se; Det var som ett hav. Jag tog även en kort tupplur och missade expeditionsledarens engelska språktal om sälar.

Middag var en annan utmärkt måltid. Vi hade pureed grönsaks soppa eller biff konsum, följt av biff carpaccio, Caesar sallad, eller hummer risotto i musslor reduktion som aptitretare; med torsk, fläskfilé i ölsås eller en vegetarisk couscous som huvudrätt. Jag hade consomme (soppor har alla varit bra, kanske är det coolish väder), carpaccio (en av mina favorit aptitretare) och fläsk. Jag hade "efter 8" mint glass till efterrätt, som gjorde de flesta av vårt bord.

Teatern visade filmen "Endurance" (engelska med franska undertexter) om den engelska explorer Shackleton och hans besättning som fastnade i Antarktis, och det fanns en pianist i loungen. Då var det dags för sängen.

Vi skulle segla nästa morgon, anländer i Tadoussac ca 1 pm. Gick valskådning på eftermiddagen.

Dag 8 - Tadoussac, Quebec

Nästa morgon på Le Boreal vaknade jag till en tät dimbank. Du kunde inte ens se vattnet från min femte däckstuga. Lyckligtvis lyfte dimmen, och vi hamnade med en underbar dag - lugn, solig och varm. Medan vi seglade deltog jag i Sophies föreläsning om Jacques Cartier. Jag lärde mig så mycket om avvecklingen av Quebec på denna resa.

Ett par takeaways om Quebec historia - den franska ära Cartier som en explorer och Champlain som koloniserare. Cartier sökte ständigt efter vägen till Kina, ett land han kunde hävda för kungen i Frankrike, eller guld och ädelstenar. På sin sista resa till New France (1541-1543) fick han en av de amerikanerna (en ny term som jag har hämtat från franska) för att visa honom var de hade guld och diamanter. Han tog entusiastiskt tillbaka till Frankrike, för att bara finna att han hade plockat upp dårens guld och kvarts. Även idag i Frankrike har de ett ordstäv om att något misstänkt falskt är "så falskt som kanadensiska diamanter". Champlain var intresserad av att kolonisera den nya världen och göra handel med amerikanerna. Intressant perspektiv på de två pionjärerna.

Le Boreal anlände till Tadoussac, som sitter vid den punkt där Saguenayfjorden förenas med norra stranden av floden St. Lawrence. Vårt var det första kryssningsfartyget för att besöka Tadoussac i år. Vi hade en massa frivilliga greeters - jag tänker på en fjärdedel av de 850 invånarna i den lilla staden. Turism är kung i Tadoussac. Den här lilla staden får 400 000 besökare per år! Det ligger i en härlig miljö och har ett underbart 4-stjärnigt hotell (Hotel Tadoussac), som jag bara såg utsidan. Några folk gick till middag sedan vi var i stan till 11 pm och sa att det var underbart. Staden är upptagen i de vackraste vikarna i världen och de vackraste byarna i Quebec. Tadoussac är 2,5 timmars bilresa från Quebec City och ca 6 timmar från Montreal. Det finns bara en motorväg, och du måste ta en färja över fjorden för att nå staden och sedan gå norr längre fram till Havre-Saint-Pierre och peka norrut.

De flesta besökare till Tadoussac är franska (eller Quebecois), med mindre än 20 procent amerikanska. Det är ett bra ställe för dem som älskar natur, historia eller olika kulturer. Fågelskådning är särskilt populär när fåglarna flyttar (september och början av våren). Valskådning verkar vara den främsta aktiviteten för turister, och det är inte konstigt, eftersom det finns 13 valar som bor i St. Lawrence, och många är ofta området kring Saguenayfjorden. Det finns också björn att titta på "Domaines des Ancetres", som är en lodge, djurhem och barnbjörn observation center.

Le Boreal hade tre eftermiddags turer - en promenad runt staden till fots med en guide, björn tittar, eller valskådning. Jag valde valskådning, som lämnade strax efter lunch, och det var ett utmärkt val. Mycket av tiden som gick runt staden spenderades på Greve Gardens, som innehöll lokal vegetation; Chauvin handelspost, en rekreation av den första pälshandeln i Kanada år 1599; ett stopp vid Tadoussac Hotel för te; avslutar med ett besök i den äldsta träkyrkan i Nordamerika med namnet Tadoussac Chapel eller Indians kapell. Björnvaktarna turnerade björnhemmet och tillbringade tid på att titta på en björn, som var ganska långt borta.

Vi lämnade skeppet och gick till GREMMs centrum för tolkning, ett valforsknings- / utbildningscenter. Vi stannade där cirka 45 minuter innan vi donerade vår "personliga flytande kostym", som var vattenbeständig overall (som skidåkning) och en jacka. Enligt vår Zodiac-förare kan du bara bo i St. Lawrence-vattnet om tio minuter utan en kostym; kostymen förlänger ditt liv ytterligare fem minuter!

Det var väldigt varmt när vi donned vårt redskap, men när vi kom in i de två båtarna (cirka 25 i var och så var vi sju engelsktalare blandade med fransmännen) och började rida, var jag glad att jag hade mina lager på , tillsammans med mina handskar och bedårande lime grön / svart kappa lock. Floden var nästan död lugn, vilket gjorde resan mycket roligare och valskådningen lättare. Vi såg för första gången några få minkesfödda i floden, men sedan fick guiden ett samtal att en grupp finhvalar, världens näst största art (endast blåhvalar är större) sågs cirka 30 minuter bort. Så tog vi av efter dem. De underhöll oss en timme. Dessa valar bryter inte eller bubbelmatar som humpbacks, men de "blåser" ca 12 meter upp. Vi kunde se deras ryggfenor tydligt flera gånger och vi uppskattade 4-6 olika.

Efter en stund letade vi efter belugas, som stannar året runt i området. (De flesta andra valar är bara sommar här). Tyvärr såg vi ingen, men vi fick en bra titt på fler minkes och många gråtätningar som höll på att dyka upp.

Vi hade en rolig tre timmar, även om vi var trånga i whale watching båten. Föraren lät oss stå när han stannade eller rör sig långsamt i floden. I slutet av vårt äventyr reste vi upp Saguenayfjorden, där de steniga granitklipporna motsvarar vattendjupet - båda är ca 900 meter. Fjorden såg ut som jag har sett i Alaska och Norge - branta granitklippor, klart djupt vatten och massor av evergreens.

Det var nästan mörkt när vi kom tillbaka till skeppet, och vi hade en trevlig middag. Jag hade ginger kinesisk soppa, grapefrukt / sallad sallad citrus dressing, hälleflundra och jordgubb / vaniljglass. Vissa människor hade escargot, en traditionell fransk aptitretare. Vi var tvungna att skratta lite att menyn stavade sniglar "snells". Varför bara ringa dem inte escargot? Det var en annan trevlig middag, trots stavfelet. Utställningen var en bra - "Oh La La Paris", fylld med fransk musik och dans. Finalen var (naturligtvis) en rullande burk. Detta underhållningsteam är väldigt söt och väldigt entusiastisk.

Jag var i sängen vid 11:30 - inte bra eftersom jag hade en 7:30 vandringstur nästa dag i Saguenay. Fartyget seglar upp till Saguenayfjorden under natten och vi anlände ca 6:30.

Dag 9 - Saguenay, Quebec

Jag var på ca 6 på morgonen, precis som Le Boreal anlände till Saguenay, Quebec, långt upp i fjorden från St. Lawrence River. Det var en annan perfekt solig septemberdag - på höga 50-talet på morgonen går det upp till 70-talet på eftermiddagen. Jag hade två turer planerade. Den första var en vandring i Saguenay nationalpark på morgonen, och den andra var kulturutställningen "La Fabuleuse" på eftermiddagen.

Efter min vanliga frukost med frukt, yoghurt och krypta ägg lämnade jag skeppet för bussen. Jag kunde inte tro på alla tecken i den välkomnande fest på piren. Jag trodde att Tadoussac-fest var kul, men det här var fantastiskt. Dussintals medborgare i kostymer från "gamla" Saguenay och "La Fabuleuse" historiska och kulturella show var underhållande gäster som de lämnade skeppet. Även om jag bara hade borstat mina tänder kunde jag inte motstå lönnsirapen rullad i is för att göra det svårt eller den varma blåbärspiran. Jag såg också en logg med en timmerjacka och hade mitt foto gjort. Jag älskar det när medborgarna älskar kryssningsfartygsgäster (och inte bara deras pengar).

Jag gick ombord på bussen kl. 07.45 för att upptäcka att jag var den enda engelsktalande personen på vandringsturen med cirka 15 franska. Så jag hade min egen privata guide, Claude, som var infödd i Saguenay, kunnig om området och talade mycket bra engelska. Vi satt i de två baksätena över gångarna från varandra på en skolbuss som användes för vandringsturen så att han kunde prata med mig medan den fransktalande guiden tog upp resten av bussen.

Vi chattade när vi cyklade 45 minuter till Eternity Bay vid Saguenay National Park. Vårt skepp hade färdats genom delar av parken på fredagskväll på väg från Tadoussac till Saguenay. Jag lärde mig att Saguenay är den enda delen av Quebec med egen officiell flagga och andra intressanta fakta om staden och regionen. Vi passerade klumpar av briljanta höstfärger av gul, orange och röd, men mycket av skogen var fortfarande grön eller bara förändrade färger. 1 oktober borde vara om perfekt, även om jag är säker på att tidpunkten varierar något varje år.

Vi anlände till evigheten Bay vid 8:30 och hiked på "Sentier de la Statue" spåret ca 3,2 km (ca 1,5 mil tur) längs (och mestadels upp) till Halte Bellevue, som gav en fantastisk utsikt över bukten och bergarterna kring fjorden. Vandringen gick upp ca 500 meter, så det var mycket ansträngande för mig. Om vi ​​hade fortsatt en mil på vägen, hade vi nått statyn av Jungfru Maria, som sitter ovanpå berget. Denna staty byggdes på slutet av 1800-talet av en man vars hästvagn föll genom isfloden. Han lovade Jungfru Maria att om hon räddade honom skulle han bygga henne ett stort monument. Han bodde, men hans häst dog (tyvärr höll inte hästen tillräckligt hårt). Så, även om han bara hade 200 kronor, lyckades han höja ytterligare extra pengar för att bygga upp den här stora statyn de NotreDame-du-Saguenay.

Ungefär hälften av vår grupp ville inte höra tolkningen av den lokala guiden, så de hikade bara utan att stoppa. De andra sex av oss stannade med den lokala parken ranger, som slutade ibland och gav oss information om geologi, växter eller djur i parken. Efter att ha jobbat i parken i 17 år var han ganska kunnig. Park ranger talade också engelska, så jag kunde fråga både honom och min guide. Utsikten från turn-point var värt vandringen.

Vi kom tillbaka till parkens huvudkontor vid klockan 10:50 och kort därefter rida tillbaka till skeppet i tid till lunch. Det var en annan bra buffé, och jag var tillbaka på bussen sen klockan 1:00 för den korta åkturen till 2300-sätet Municipal Palace Theatre. Jag hade mycket ånger när jag anmäler mig till "La Fabuleuse", en kulturell show på ett stort stadium som stjärnor 108 volontärer under lågsäsong och över 200 på sommaren. Jag var så rädd att det skulle vara hokey, men det var underbart - en av de bästa visar jag någonsin sett, och det var allt på franska!

Volunteer troupe (medborgare i Saguenay) arbetar ofta på showen i flera år, några med sina hela familjer. "La Fabuleuse" har pågått i 24 år, och en man har deltagit varje år. Åldersintervallet är 4 år till 88 år gammal. Utställningen återupplivar Saguenays historia, som börjar med upptäckten av Jacques Cartier, koloniseringen av Samuel Champlain, den stora elden 1870, översvämningen 1996 och en hel massa andra scener under de senaste 400 + åren. Utställningen ändrades efter Great Flood of 1996 för att inkludera den viktiga tragedin i stadens historia. Även Elvis ser ut i berättelsen. Skådespelarna dansar, men bara läpp synkroniserar materialet eller munen orden till det inspelade spåret. Jag räknade 6 hästar på scenen en gång, tillsammans med 2 kycklingar, en gris och en gässflod. De gör utställningen 36 gånger per år (24 under sommarmånaderna, 12 annars), med alla utom 4 av utställningarna på engelska eftersom Saguenay hade 15 kryssningsbesök i år och 28 år 2012. Saguenay får den stora kryssningsfartygstrafiken sedan Det har konverterat dockan vid en sluten pappersbruk till en kryssningsfartygs brygga.

Vi fick ett manus med scenerna på engelska, men jag tittade aldrig på det. Vi kunde få kärnan genom att bara titta på åtgärden, och jag ville inte sakna något på scenen när jag kollade på mitt manus. Vid en tidpunkt - andra världskriget - föll soldaterna från teatrets tak på rep samtidigt som bomber exploderade på scenen. Jag hoppade så högt att killen som satt bredvid mig, släppte sin vattenflaska och det rullade nerför den stora teaterns gånggång. Jag var orolig att en av soldaterna skulle glida på det, men ingen gjorde det. Väldigt spännande!

Finalen hade deltagare från alla år, så några var klädda i amerikanskt slitage och andra från varje århundrade och nästan varje decennium av 1900-talet. Vid ett tillfälle stod Elvis bredvid Cartier i finalen, som till och med hade fyrverkerier vid klimaxen. Väldigt imponerande. Om du någonsin är i Saguenay, var noga med att ta den här showen.

Tillbaka på fartyget, blev jag städad för drycker och middag. Vi hade kaptenens avskedsdrink och en annan trevlig måltid. Vi hade en berömd Quebecois kvinna sångare ombord, så jag gick till showen och stod i ryggen, men bestämde mig för att gå. Hon var inte mycket bättre (enligt min mening) att de söta lounge sångarna ombord.

Nästa dag var Le Boreal i Quebec City, vår sista hela dagen på skeppet.

Dag 10 - Quebec City

Nästa dag var vår sista hela dagen på kryssningen, och (som vanligt) var både en sorglig och lycklig dag. Jag är alltid redo att gå hem, men ledsen att missa de intressanta portarna i framtiden och de fascinerande människor jag alltid träffar på vägen. Vår sista anlöpshamn var en bra en - Quebec City.

Le Boreal dockade intill Kronprinsessan (3700 passagerare), och efter att ha blivit bortskämd med inga andra fartyg runt i våra hamnar, var det så konstigt. Jag hade en tidig morgon (8:15) rundtur i Quebec City, och den här gången var det bara jag med det ena tyska paret ombord. Han pratade franska, hon gjorde inte, men de båda talade engelska, så de kom alltid på våra engelska turer. Vi gick över den gamla staden med vår guide Jacques, flyttade snabbt eftersom det bara fanns fyra av oss. De flesta andra turer hade inte börjat, så vi var nästan ensamma på denna tidiga söndagsmorgon i Quebec City.

Jag hade besökt Quebec City en halv dag tillbaka under förra seklet, och staden var så charmig som jag kom ihåg. Det är roligt för mig att symbolen för den här mycket gamla staden är ett hotell byggt av den kanadensiska Stillahavsområdet i slutet av 1800-talet. Frontenac Hotel sitter där det gamla fortet var och är förvisso den ikon som de flesta av oss ansluter till staden.

Vår lilla grupp av fyra redde kabelbanan upp till toppen av Gamla stan i Quebec City och efter turné hade den cirka 30 minuter ledig tid innan vi gick tillbaka till skeppet. Jag njöt av att surfa på en smal gata fylld med lokala konstnärers arbete och se Notre Dame-katedralen. Bra turné. Jag kom tillbaka till skeppet om 12:15 och hade lunch, som var en krämig aspargesoppa, risotto med räkor och en chokladmousse med någon typ av bakverk.

Le Boreal seglade inte fram till 7:00, och vi hade alla ombord på 6:30. Min stuga var på bryggan, och det var mycket roligt att titta på folk promenad över båda fartygen. Temperaturen var den varmaste vi hade sett - jag tänker på 80. Liksom alla St. Lawrence River upp till Montreal kör tidvatten 15-20 fot i Quebec City. Min stuga sjönk mot kajen när tidvattnet gick ut. När vi lämnade kunde jag nästan gått från däck 5 hytt till banken.

Efter en sen lunch gick nästan alla tillbaka till stan, men jag läste min bok och satt på balkongen och tittade på att världen gick ut på kryssningsfartygets pir.

Middag var bra, men inte så bra som de flesta nätter. Kanske efter tio dagar med god mat, blev jag bara utbränd. Jag hade consomme (andra soppa var creamed gröna ärtor), sallad, lax och choklad sundae.

Efter middagen hämtade jag mitt pass, kollade över min räkning och packade, alla redo att komma ut i Montreal nästa morgon.

Montreal - Avstigning från Le Boreal

Le Boreal seglade i Montreal nästa morgon, och vi hade fantastiska vyer över staden i morgonens morgon. Passagerarna var tvungna att ha sina väskor utanför hytterna senast klockan 7, vilket är säkert bättre än natten tidigare som de flesta stora skepp kräver. Ett annat plus för små fartyg cruising.

Även om jag inte anser mig själv en francofil, hade jag en underbar tid på Le Boreal. Jag älskar små fartygskryssningar på grund av de olika resvägarna och möjligheterna att träffa så många människor. Men denna kryssningslinje skulle säkert inte vara för alla, särskilt engelsktalande par som kan vara blyga eller skrämmas av att vara i minoriteten. Engelsktalande resenärer som definitivt skulle njuta av Le Boreal och andra Ponant-fartyg inkluderar aktiva resenärer som älskar (1) exotiska destinationer, (2) alla saker franska och (3) en liten skeppsupplevelse. Den som kanske är lite leery av att vara i minoriteten kan överväga att få ett annat par eller en grupp vänner att resa tillsammans. Det skulle säkerställa engelsktalande följeslagare vid måltider och på landutflykter. Eller kanske du bara tar franska lektioner före din kryssning!

Som det är vanligt i resebranschen, var författaren försedd med gratis kryssningsboende med syfte att granska. Även om det inte har påverkat denna översyn, anser About.com att fullständigt avslöjande av alla potentiella intressekonflikter. Mer information finns i vår etikpolicy.